중국 고대 민족 복식 문화의 발전 개황

　　복장문화

복식은 인류 특유의 노동 성과로 물질 문명의 결정체일 뿐만 아니라 정신 문명의 함의도 가지고 있다.인류 사회는 몽매와 야만을 거쳐 문명시대에 이르러 수십만 년을 천천히 행진했다.우리 조상들은 원숭이와 읍별한 후 짐승의 가죽과 나뭇잎을 비판하며 비바람 속에서 헤아릴 수 없는 세월을 배회하다가 마침내 어렵게 문명시대의 문턱에 들어섰고, 몸을 가리고 몸을 따뜻하게 할 줄 알게 되어 물질문명을 창조해냈다.그러나 아름다움을 추구하는 것은 인간의 천성이다. 의관이 사람에게 있다. 예를 들어 금장이 부처에 있는 것은 그 작용이 몸을 가리고 몸을 따뜻하게 할 뿐만 아니라 더욱 미화하는 기능을 가지고 있다.거의 복식이 기원한 그날부터 사람들은 그의 생활 풍습, 심미적 정취, 색채 애호, 그리고 각종 문화 심리 상태, 종교 관념을 복식 속에 침전시켜 복식 문화 정신 문명의 내포로 구축했다.미국 인류학자 영비는 다음과 같은 론단이 있다."문화 프로젝트가 외래 침투의 결과인지, 아니면 자연 독립 발명의 산물인지, 이 문제는 역사 유산을 중시하는 사람들에게 매우 관건적이며, 비교 연구 방법을 운용하는 사람들에게도 매우 중요하다.우리는 모든 문화 중에서 90% 이상의 내용이 가장 먼저 문화 침투의 형식으로 나온다고 확신할 수 있다"현재."중국 복식의 그 다양한 스타일, 독특한 풍채, 선명한 색깔과 정교한 공예를 이해하려면 가장 중요한 과제는 중화민족의 넓고 심오한 복식 문화 발전 궤적을 좀 얕게 알아야 한다. 이렇게 해야만 탐색을 통해 중화 복식 문화의 저력을 발굴할 수 있다.

신중국 수립 후의 고고학과 고인류학의 성과는 이미 복식 문화의 원류를 원시사회 구석기 시대 말기의 산꼭대기 동인 단계로 과학적으로 거슬러 올라갔다.그 이전의 더 먼 시간, 인류는 사냥으로 얻은 짐승 가죽으로 몸을 보호하고 보온하는 것을 감추기 시작했다.여름에는 나뭇잎을 골라 햇빛을 가려 더위를 면한다.이것은 인류가 방금 동물의 경계를 벗어나 원시 복식에 나타난 초기 형태를 상징한다.산꼭대기 동굴 사람들의 유물에서 발견된 바느질 가공을 특징으로 하는 복식 문화.이때의 옷과 장식은 더 이상 단순히 자연 재료를 이용하는 것이 아니라 인류 생활의 수요에 맞는 구조로 발전하여 중화민족 복식 문화의 효시를 열었다.

중국 복식 문화 약사

우리 나라 복식문화의 력사적원류를 고전에서 찾으면 언제나 이를 삼황오제에 귀결시킨다.전국인이 저술한 여람과 세본의 기술에 의하면 황제 때"호조가 옷을 만들었다";혹은 "백여, 황제가 옷을 만들었다." 이 시대, 고고학에서 발굴된 문화 유물을 대조하면, 지금으로부터 5, 6천 년 전의 원시 사회의 모계 씨족 공동체의 번영 시기일 것이다.이 시기 내에 출토된 실물은 방적바퀴, 골침, 강추 등이 있고, 또 방직물의 잔편도 출토되었다.우리 나라 중원 감숙에서 출토된 채색도기의 도화는 이미 상의와 하상이 련결된 형태를 생동하고 형상적으로 묘사해냈다.

은상 시기

은상 시기의 사회 생산력 정액 발전은 물질적으로 또 많은 물질 문명의 국책이 있었다.갑골문에서 볼 수 있는 상형문자에는 뽕, 고치, 비단 등의 글자가 있어 당시 농업의 발전을 증명할 수 있다.또 출토된 상나라 무기인 동월에 천둥무늬의 비단 흔적과 견직물 잔편 등이 남아 있어 그때의 공예 수준이 뛰어나고 정교함을 알 수 있다.은상갑골문에서 볼 수 있듯이 왕, 신, 목, 노, 이 및 왕령 등은 의관복식이 생산력의 발전과 사회분업에 따라 시대의 낙인을 찍기 시작하여 지배계급의"이름을 밝히고 위세를 가리는"도구가 되었다.존비귀천의 생산관계는 복식도 고유의 제도를 형성하기 시작했다.

주나라

주대는 중국의 관복 제도가 점차 완비되는 시기이다.이때 복식에 관한 문자 기록은 매우 많다.청동기 명문에는 복식에 관한 기록과'호면련리'(모공정),'여구보전'(주, 백채문기) 등이 있다.등급제가 생기고 상하 존비가 구분되면서 각종 의례도 생겨났다.복식에 반영하면 제례복, 조회복, 종군복, 조상복, 혼례복이 있다.이런 복식들은 천자와 서민에 적응하여 심지어 상주이래 2000년의 봉건사회에 사용되였다.

춘추전국시대

춘추전국시대 각국은 주 제도를 완전히 준수하지 않았다.일곱 나라가 궐기하여 각자 독립하다.그 중 진나라가 서방에 있기 때문에 다른 6개국과 차이가 있는 것을 제외하고, 다른 6개국은 모두 각 제후의 취미와 사치, 그리고 당시 일어난 백가쟁명의 풍조로 인해 복식에서도 각각 풍채를 보였다.춘신군의 3천 식객 중 상객은 모두 구슬을 신고 있었다;평원군 후궁 백수.위왕궁의 호위병은 검은 군복을 입는다;선비의 허례허식 긴 치마는 소매, 네모난 신발 등을 포용한다.한 (汉) 나라 초기의 복식은 백성과 금지되어 있지 않다.서한은 비록 천자가 제8조령에 복종한 복식제도가 있지만, 대체로 사계절의 절기로 복색하는 차이가 있는데, 예를 들면 춘청, 하적, 추황, 동비누이다.한대 여성의 일상복은 상의 아래 치마였다.

위진 남북조

위진 남북조 이래로 북방 각 민족이 중원에 입성했기 때문에 북방 민족의 복식을 이 지역으로 가져왔다.이 동시에 대량의 민족 복식 문화도 북방 민족의 복식에 영향을 주고 동화시켰다.여성의 일상복은 여전히 위쪽에는 저고리, 셔츠를 입고 아래쪽에는 치마를 입는다.저고리와 치마도 예복 안의 셔츠로 쓸 수 있다.

{page_break}

수당

수나라는 전국을 통일하고 한족의 복식제도를 재정립하였지만 북에서 남으로 통일되어 북족의 복식형제의 영향을 가져온 것을 벗어나기 어려웠다.다만 당나라 제국의 수립에 이르러서야 그 오랜 통치와 그 강성한 국력으로 그 복식제도는 역대제도를 계승하게 되었고, 하계후세 관복제도의 경도는 그 사회와 마찬가지로 번영하는 모습을 보였다.당나라와 서북 각 민족의 왕래가 빈번하고 각 민족이 당나라와 내지에 잡거하는 사람도 많기 때문에 당나라가 호복을 입은 옷차림은 항상 이 시대의 문물에서 볼 수 있다.수나라와 당나라 때 부녀자들의 일상복식은 셔츠, 저고리, 치마였는데 대부분 상체에는 저고리, 저고리, 셔츠가 있고 하체에는 치마가 묶여있었다.치마는 빨간색이 가장 유행하고 그 다음은 자색, 노란색, 녹색이다.당대 부녀자들의 신발은 대부분 신발 머리를 봉황모양으로 만들었는데, 사이즈는 남자와 비슷하다.궁인들은 좌우에 모두 붉은 솜 장화를 신었고, 가무자들도 모두 장화를 신었다.여성의 일상 복식은 저고리, 셔츠, 두루마기, 허리수건, 가슴걸레, 치마, 바지, 무릎바지, 양말, 신발 등 명목이 매우 많다.

　　당복

송

송대 북방의 넓은 토지는 여진족 귀족의 통치 영지로 전락했고 복식 문화도 그의 정치와 경제적 요소로 인해 서로 영향을 미쳤다.속자치통감은"임안부 풍속은 십수년 동안 복식이 어지러워 변장이었는데..."라고 기록되어 있어 남송 교토도 아직 북복이라는 것을 알 수 있다.송대 부녀자들의 일상복식은 대부분 저고리, 저고리, 셔츠, 등, 반팔을 입고 하체는 치마, 바지를 입었다.그 원단은 라, 사, 금, 능, 견이다.특히 치마는 풍격이 있어 그 재질이 로사를 많이 볼 수 있으며 색깔 중 석류꽃의 붉은색이 가장 눈에 띈다.플리츠 스커트도 당시 스커트 중 특징이 있는 것으로 6폭, 8폭, 12폭이 다양해 귀족 여성들이 스커트를 입는 플리츠가 더 많았다.

원

원대는 몽골족이 입관하여 중원을 통치하던 시대였다.그 복식은 한제를 습격할 뿐만 아니라 그 본족 제도도 추진한다.원나라 초건에도 재경 선비들의 수염을 깎아 몽골족 차림으로 삼았다.몽골족의 의관은 머리에 모자와 삿갓을 위주로 하고 남자는 귀걸이를 많이 한다.원대덕 연간에 이르러서야몽과 한 사이의 선비들의 복도 각각 그 마음대로 되리라.부녀자의 복식, 부귀자는 대부분 담비를 옷으로 하고 가죽모자를 쓴다.일반적으로 양가죽과 펠트를 의관 재료로 사용한다.당시의 옷차림은 넓고 길어서 늘 예복으로 쓰였다.원나라 말기에 귀족들은 고려 남자 여자의 옷차림을 아름답게 여겼기 때문에 옷, 부츠, 모자를 고려 스타일로 모방하는 것이 유행했다.

밝다

주원장은 원나라를 뒤엎고 대명제국을 건립한후 먼저 호복, 호어, 호성을 금지하였고 이어서 또 명태조의 명의로 조서를 내렸다. 의관은 모두 당조때의 형제와 같다.명나라의 황제 관복, 문무 백성 복식, 내신 복식은 그 양식, 등급, 복장 예절이 정말 번거롭다고 할 수 있다.일상복식조차도 명문규정이 있다. 례를 들면 숭정년간에 황제는 그의 태자, 왕자에게 청포솜저고리, 자화포의, 백포바지, 남포치마, 백양말, 청포신을 쉽게 복종하도록 명하고 비누포건을 쓰고 백성들의 모습으로 분장하여 활동에 나서게 하였는데 이는 당시 평민들의 백성들의 백성의복식도 실증하였다.명대 부녀복식은 민간 부녀자는 자색만 사용할 수 있고 금으로 수를 놓을 수 없다고 규정하였다.두루마기는 자록색, 복숭아색 및 옅은 색만 사용할 수 있고, 큰 빨간색, 까마귀색, 노란색은 사용할 수 없다.띠는 남색 견직물로 한다.명대의 옷은 이미 단추를 사용하는 스타일이 나타났다.명대 여성의 신발 스타일은 여전히 봉두에 수를 놓거나 구슬을 달았다.궁인들은 작은 금화를 찌르는 구름신을 신고 있었다.

청

숭덕 3년(서기 1638년)에 "타국 (한족을 가리킴.) 의 의관에 머리를 묶고 발을 싸는 것을 유효하게 하는 자는 그 죄를 중히 다스리라"고 명령하였다. 청대에는 또 삭발을 쉽게 하도록 강요하고 만주족의 풍습제도에 따라 삭발개복을 실시하였다.복식 제도는 구제를 고수한다. 특히 남자 복식에서 만주족의 특징을 유지하고 매우 긴 시기를 지속한다.비록 청대 (淸代) 에 명대 (明代) 의 복식을 폐지하라고 삼령오신 (三令五申) 하였지만, 그 관복 (官服) 의 보자는 여전히 명나라 (明代) 의 양식을 채택하였다.명부관에 새겨진 금봉, 금책도 여전히 전제를 계승하고 있다.청대의 관복 등급 차이는 주로 관의 꼭대기, 화령과 보복에 수놓은 조류와 짐승에 반영된다.서열 순위는 황제부터 시작하여 위아래로 황태자, 황자, 친왕, 봉은장군, 공주, 부마 등 황족의 종실척속이 있다.이성봉작은 공, 후, 백, 자, 남, 문무일품에서 9품 관원, 미입류 품관, 그리고 진사, 거인, 공생, 감생, 외랑, 종경농관이다.그 밖에 1등, 2등, 3등 블루칼라 시위, 시신이 있는데 그 관복은 모두 엄격한 차이가 있다.청대 남자의 복식은 두루마기를 위주로 하였는데 이 풍조는 강희후기 옹정시기에 가장 류행되였다.여성 복식은 청대에 만한족 복식이 병존한다고 할 수 있다.만주족 부녀자들은 두루마기를 위주로 하고, 한족 부녀자들은 여전히 아래 치마를 입는 것이 유행이다.청대 중기부터 만한은 각각 모방하였는데, 후기에 이르러 만주족이 한족을 모방하는 기풍이 꽤 성행하였고, 심지어 사서에는"대부분의 깃발은 한복으로 바꾸고, 궁포는 짧은 옷으로 절단한다"는 기록이 있었다.그리고 한족이 만주족 복식을 모방하는 풍조도 이때 고관 귀부들 사이에서 유행했다.여성 복식의 양식과 품종은 청대에 이르러서도 점점 다양해졌다. 예를 들어 조끼, 동그란 옷, 치마, 외투, 구름 어깨, 스카프, 손바구니, 가슴 걸레, 허리띠, 눈이 끊임없이 나타났다.

{page_break}

청복

근대

1840년 이후 근대에 접어들면서 서양 문화는 중국 본토 문화를 침투하고 있다. 많은 연해 대도시, 특히 상하이와 같은 대도시는 화양이 잡거하기 때문에 서양의 기풍을 얻기 전에 복식에도 잠재적인 변혁이 일어나기 시작했다.초기에 복장양식의 변이가 아주 적었고 민간에서는 여전히 두루마기와 마고자가 남자복식이였다.여자는 저고리와 치마를 입었다.그후 상업무역이 날로 창성되고 외국상품이 대량으로 투입되였으며 우사, 모직물, 비단, 화포 등이 시장에 가득 차있어 전통적인 복식복장에 변동이 생겼다.외국 옷감은 값이 싸서 점점 사람들에게 환영을 받고, 품삯이 많이 들 때, 공예가 정교한 굴리기, 상감, 모자이크, 수 등 전통적인 수공예가 점점 쇠퇴하여 서양의 재봉 방식이 유행하기 시작했다.특히 여성의 패션은 봉제 정제, 스타일이 시대의 흐름에 부합하기 때문에 영향이 특히 크다.20세기 20년대에 유행한 치파오는 청대 만주족 여성 복장에서 탈태한 것으로 한족 여성이 입는 과정에서 서양 복장 양식을 흡수하여 끊임없이 개선하여 정형화된 것이다.패션무전문복장연구센터에서 복장양식의 변화는 천가만호를 거쳐 시대기풍의 영향하에 끊임없이 변화되였다.20세기 20년대부터 40년대 말까지 중국 치파오는 20여 년 동안 유행했다. 디자인은 몇 차례 변화를 겪었다. 예를 들어 칼라의 높낮이, 소매의 짧은 길이, 트임의 높낮이는 치파오를 구식 스타일에서 완전히 벗어나게 했다. 중국 여성들이 오랫동안 가슴을 묶고 등이 굽은 옛 모습을 바꾸었고 여성의 몸매와 곡선미를 충분히 나타내어 당시의 풍격에 적합하게 했다.여성 해방에 큰 공을 세웠다.청포 치파오는 당시 여학생들에게 가장 환영을 받았는데, 일시에 유행하여 전국적으로 모방하여 거의 20년대 후반 중국 신여성의 전형적인 옷차림이 되었다.특기할 만한 것은 당시 의류 트렌드를 이끌었던 십리양장 중 모던 걸, 교제 명원, 영화극 스타 등이 치파오 스타일에 새로운 뜻을 표출하여 그 발전을 촉진시켰는데, 그 중 교제 화당영 등이 가장 먼저 상하이에서 설립한 운상 패션 회사가 바로 그것이다.30년대부터 치파오는 거의 중국 여성의 표준 복장이 되었고, 민간 여성, 학생, 노동자, 고관현귀한 부인은 모두 입지 않은 것이 없었다.치파오는 심지어 교제 장소와 외교 활동의 예복이 되었다.후에 치파오는 또 국외로 전해져 타국 녀성들을 위해 모방하여 입었다.

중국 소수민족의 복식 문화

중국 소수민족의 복식은 현란하고 다채로우며 정교하고 아름다우며 각기 특색이 있다.그것은 각 민족의 우수한 역사 문화의 중요한 구성 부분이다.

복식 제작은 원료, 방직 공예부터 양식, 장식까지 모두 선명한 민족과 지역 특색을 유지하고 있다.뿔을 잡는 것을 주요 경제생활로 하는 허저족은 일찍이 물고기 가죽을 옷으로 삼았고, 오랫동안 수렵에 종사해 온 어룬춘, 어원크 등 족의 노루 가죽 짐승 힘줄로 옷을 봉제했다.목축업을 경영하는 몽골족, 장족, 까자흐족, 끼르끼즈족, 유고족 등은 옷차림에서 가축의 가죽과 털을 많이 취한다.농업에 종사하는 소수민족은 현지에서 생산되는 면마사를 원료로 하여 포백비단을 방직하고 옷을 봉제하였다.중국 소수민족의 복식 스타일은 다양하고 각기 다르다.대체로 두루마기와 짧은 옷 두 종류가 있다.두루마기를 입은 민족은 일반적으로 모자를 쓰고 장화를 신으며, 짧은 옷을 입은 민족은 대부분 팔걸이를 감는다.두루마기의 형식도 다양하다. 몽골, 만, 토 등 민족의 터틀넥 도량식, 티베트, 문바 등 족의 칼라 없는 도량식, 위구르 등 족의 오른쪽 도량식 등이 있고 칸막이식 도포도 있다.짧은 옷은 바지와 치마의 차이가 있다.

중국처럼 지역이 넓고 민족이 많으며 사회 발전이 불균형한 국가에서 경제 생활, 문화 소양과 자연 환경, 지리 기후의 차이로 인해 민족 복식의 다양성을 초래했다. 이것은 민속 복식의 특징 중 하나라고 할 수 있다.중국 소수민족의 자수, 밀랍 염색 등 공예가 상당히 발달했고 복식 장식에 널리 사용된 것은 민족 복식의 또 다른 특징이다.자수는 각 민족이 보편적으로 좋아하는 공예로서 일반적으로 두건, 허리띠, 앞치마 및 옷자락, 환어깨, 밑단, 소매, 바짓가랑이, 치맛자락 등 손상되기 쉬운 부위에 운용되여 장식작용을 할뿐만아니라 실용가치도 있다.자수에는 복숭아꽃, 보화, 자수 등 여러가지 공예가 포함되는데 자수의 수법에는 평수, 편수, 결수, 반수 등이 있으며 꽃무늬도안에는 자연경물, 길상도안과 기하학이 있다.문양기다려.