사치품 브랜드 로고는 더 이상'눈부셔'아르마니와 구찌가 중국에서 무표시 사치품에 베팅하지 않는다

중국 소비자들은 더 이상 사치품의'눈부신'브랜드 로고를 그렇게 중시하지 않는 것 같다.

소매 컨설턴트들은 중국 사치품 소비자들의 입맛이 바뀌고 있다며 적나라하게 부를 과시하는 것처럼 느껴지지 않는 제품에 눈을 돌리기 시작했다고 말했다.

"눈에 잘 띄는 로고를 가진 사치품은 중국 소비자들에게 더 이상 멋지지 않다."패션 트렌드 예측 회사 인 Stylesight의 CEO 인 Frank Bober는 말했다.

　명품 거물들은 이를 깨닫고 이 변화에 대해'도박'을 벌이고 있다.

　무표시 제품이 구찌에서 차지하는 비중은 이미 23% 로 급상승했다

이탈리아 패션 브랜드 조지 아르마니 그룹 (Giorgio Armani Spa) 의 프랜차이즈 및 홍보 책임자인 파비오 만코네 (Fabio Mancone) 는 현재 눈에 잘 띄는 로고가 새겨진 셔츠와 핸드백을 대체하기 위해 디자인이 더 간결하고 대범한 치마를 출시했다고 말했다.

　조지 아마니뿐만 아니라 구찌도 약간의 변화를 보이고 있다.

구찌 (Gucci Group) 의 마케팅 및 홍보 책임자인 로버트 트리퍼스 (Robert Triefus) 는 이 회사가 중국 본토의 52개 점포에 더 많은 가죽 제품을 진열하고 있으며, 고전적인 것을 포함한다고 말했다.신발쯔, 슬라브 손잡이 핸드백, 캐주얼한 중성 가희 가방 등,"이렇게 하는 것은 중국 부자들이 이런 저조한 소재의 제품에 끌리기를 바라는 것이다."현저한 로고가 찍혀 있고, 이전에 중국에서 가장 많이 팔렸던 캔버스와 면 의류보다 이런 제품들은 종종 가격이 더 높다.구렁이 가죽으로 만든 자키 가방의 경우 구찌 영문 홈페이지에서 6000달러에 판매되고 있다.

4년 전 구찌의 중국 매장에서는 주로 로고가 있는 저가형 옷감 핸드백을 팔았다.현재 구찌 포트폴리오에서 무표시 제품이 차지하는 비중은 2009년 6% 에서 올해 23% 로 증가했다.

"구찌 제품을 사서 선물을 주는 풍조는 사그라지지 않았다."라고 트리퍼스는 말했다. 사람들은 표지가 없는 사치품을 구매하기를 원하는데, 이는 중국의 최근 경제 감속과 직접적인 관계가 없으며, 오히려 중국 소비자들이 이미 충성스러운 사치품 구매자가 되었고, 그들이 산 것은 이미 입문급 제품만이 아니라는 것을 설명한다.

　　절반이 넘는 부유한 소비자들은 더욱 함축적이고 내성적인 사치품을 구매하기를 원한다

"나는 내가 방금 이 도처에 꽃을 피운 부자들 중의 한 사람이 된 것처럼 보이고 싶지 않다."베이징의 35세 기업가 루징칭은 10년 전에 그녀와 친구가 막 부유해졌는데, 당시 중국의 부유한 소비자 수가 제한되어 있었고, 그들은 모두 사람들 속에서 두각을 나타내고 싶었다고 말했다.그러나 지금은 중국의 부자 수가 급격히 팽창하면서 자신을 증명할 필요가 없다고 생각한다.

루징칭은 원림 설계 회사를 가지고 있다.그녀는 자신이 10년 전처럼 브랜드 표시가 된 지갑을 사는 대신 지금 수천 달러짜리 이브닝 드레스를 사고 있다고 말했다.

"더 이상 자신을 증명할 필요가 없다"는 것 외에도"스스로 관심을 끌지 못하게 한다"는 것도 스타일 전환의 원인 중 하나다.관리 컨설팅 회사 인 모리터 그룹 (Monitor Group) 의 파트너 인 토르스텐 스토커 (Torsten Stocker) 는 특히 노출률이 높은 직책을 가진 사람들에게 필요한 것은 민중을 통합하는 것이라며"부를 과시하는 것은 불필요한 관심을 끌 가능성이 있다"고 말했다.

"시간이 지남에 따라 중국인들은 이제 스타일을 더 중시한다. 그들은 우아함을 원한다."라고 조지 아마니 그룹의 만코네가 말했다.

증거가 되는 데이터가 있다.컨설팅 회사 맥킨지가 중국 17개 도시 1500명의 소비자를 대상으로 실시한 조사에 따르면 2010년 부유한 소비자의 52% 가 2년 전 32% 의 비율 (2010년 데이터는 얻을 수 있는 최신 데이터) 보다 함축적이고 내성적인 사치품을 더 구매하려 했다.이곳의"부유"는 가정의 년수입이 인민페로 25만원 (약 3만 9283딸라) 을 초과하는것을 말한다.

소매상과 상담사는 베이징과 상하이가 중국 소비자들이 저조한 사치품으로 전환하는 추세를 이끌었다고 말했다.중국 소도시의 소비자들은 부자가 되는 시간이 더 늦고, 여전히 더 높은 제품을 구매하는 경향이 있으며, 후자의 판매량은 전반적으로 여전히 증가하고 있다.구찌의 주장은 이 점을 측면적으로 증명할 수 있다. 발달도가 상대적으로 높지 않은 시장에서 그 매장 쇼윈도에는 여전히 이 회사의 상징적인 쌍환 표지가 눈에 띄게 전시되어 있다.

　　개인 용품 시장

소비가 저조한 방향으로 바뀌어 일부 회사에 새로운 기회를 창출하고 있다.템퍼-페딕 (Tempur-Pedic) 과 슈타 (Serta) 등 매트리스 브랜드는 이 새로운 저조한 소비층을 겨냥했다.

베이징의 34세 개인 투자자 린후이는 최근'캘리포니아'라는 대형 슈다 매트리스를 포함해 3만여 달러를 들여 새 침실 가구 한 세트를 구입했다.

"나는 단지 가장 좋은 것만 원한다."림휘는 이렇게 많은 돈을 써도 상관없으며 매트리스는 공개적으로 자신의 지위를 과시하는데 사용할수 없으며 상관없다고 말했다.

매트리스와 같은 사적인 용품뿐만 아니라 속옷 시장도'저조'를 목격하고 있다고 한다.

6년 전 Calvin Klein (CK) 속옷은 중국에서 잘 팔리지 않았다.당시 이 브랜드를 생산하는 뉴욕 워나코 그룹의 중국 시장 의류 매출은 2080만 달러였으며, CK는 이 중 극히 일부에 불과했다.

하지만 지금은 속옷 사업이 번창했다.중국에서도 CK 데님 의류를 판매하는 워나코는 앞서 지난해 중국에서 1억633만달러의 수입을 올렸다고 발표했다.이 회사의 CEO 인 헬렌 맥클루스키 (Helen McCluskey) 에 따르면, 그 중 약 3할이 속옷 판매에서 나왔다.

"오늘날 중국 소비자들은 길거리 시장에서 10위안 두 벌의 남성 팬티를 포기하고 큰 백화점에 가서 260위안짜리 CK 평각바지를 사려고 한다."라고 맥라스키가 말했다.올해 초 그녀는 홍콩에서 인터뷰에서 디자이너 속옷은 아직 개발되지 않은 분야라고 말했다.