Chanel 은 본전을 얼마나 먹을 수 있을까?

찬엘

2017 추동 고정시리즈 파리 대황궁 궁궁에서 중금 을 깨서 만든 복제판 에펠탑

취심경영의 촉구는 불가능한 꿈과 소비자의 진정한 수요와 차별이 생겼다.

지난 번 수장에서도 모진 로켓을 만들어낸 뒤, Chanel 은 또 고정수장에서 2번째 에펠탑을 세웠다.

진정한 수미터를 발사할 수 있는 모진 로켓은 파리 대황궁 궁궁궁돔 아래의 복제판 에펠탑, 미래를 경의를 표하고, 파리에 경의를 표하는 이런 경의를 표하는 대가가 너무 높은 것 같다.

Chanel 은 경원가의 구체적인 수치를 밝히지 않았음에도 불구하고 값은 싸지 않을 것이다.

그러나 떠들썩한 표상 아래 찬엘은 이미 방향을 잘못 걸었을지도 모른다.

Chanel 은 2017 가을 겨울 시리즈를 위한 진짜 발사할 수 있는 로켓 장치입니다.

쇼장에서 이렇게 펼쳐진 의도는 물론 ‘경의를 표하기 위해서만이 아니다 ’며 ‘경의를 의논 ’을 열창하는 데 그쳤다.

로켓과 에펠타워 실체장치는 쇼에서 철거됐지만 소셜네트워크의 보급으로 화제의 생명력을 연장했다.

거의 패션쇼가 발표되는 동시에 전 세계 각지의 관객들은 사진과 영상을 통해 찬엘의 장관이라는 전망을 감상할 수 있으며, 한 라운드 또 하나의 화제다.

Chanel 이라는 이름의 보급도가 높았지만 브랜드는 여전히 매회 화제를 통해 브랜드를 통해 계속 폭로했다.

사치품 거물 중 하나로 찬el은 거창한 수장 장식을 빌려 다른 브랜드를 뒤따르기 어려운 경력을 증명하고 있다.

현재 패션업계는 쇼에서 두 개의 캠프를 선보이고 있으며 일부 브랜드는 매출 환경에서 매진된 수원가를 절약하고 있다. 예를 들어 버스ace는 고정 브리핑을 취소하고, 프로렌za (Proenza) 를 합쳐 쇼를 하는 경향이 있다. Vetements 는 더 이상 수위를 하지 않겠다고 선언했다.

반면, 업계의 두대 사치 브랜드들은 쇼에서 중금을 박고 있다. 특히 얼마 안 된 이른 봄 휴가 시리즈, 루이즈 (Louis)가 10천원, 다이오와 찬젤 (Dior)는 수영장 규모와 선적된 희결성을 통해 강한 자본력을 보이며, 투명한 경쟁도 수원가를 높게 올리고 있다.

화제도와 실력을 추구하는 것이 다름이 없다. 사치품 거물로서는 이처럼 쇼 역시 능력 범위 내의 일이다.

하지만 유독 Chanel 의 방법은 많은 사람들이 부당하게 여기는데, 문제는 도대체 어디에 있는가?

가장 큰 문제는 제품이다.

일부 업계에서는 Chanel 의 성복 제품은 이미 여러 해 동안 혁신을 하지 않았고, 시즌마다 클래식 꽃의 토대로 변형되고, 매 시즌마다 변형은'국물교환약'이 부족한 디자인의 혁신.

이 외에도 운동 스타일의 풍미에 따라 정장은 심각한 도전을 받고 있다.

Chanel 은 패션쇼에서 스포츠 콘셉트를 선양한 사치 브랜드이자 운동의 생활방식에 대한 흥행이 매우 앞선선선이다.

하지만 패션쇼의 포장을 던져 Chanel 의 제품은 운동과 관련이 갈수록 작아진다.

사람들은 부득이하게 구속된 꽃은 기본과 운동 개념과 전혀 상관없이 찬엘의 의상을 입고 운동을 하는 사람도 적지 않다.

점점 많은 브랜드가 신형 과학 기술 원단에 힘을 들여 꽃과 같은 전통을 시작한다.

개발공간도 점점 작아진다.

헬스클럽을 주제로 한 찬엘 2014 가을 겨울 의상 자체는 운동 주제를 보여주지 못했다.

그동안 Chanel 은 1920년대 여성의 몸을 해방시키기 위한 루즈핏형과 원단을 개발했다.

하지만 현재 Chanel 은 의상 자체에 대한 탐색을 멈춘 듯 매회 신시리즈의 대부분은 딱딱하게 클래식한 디자인으로 새로운 요소를 추가해 미세한 디자인을 통해 의상으로 표면적인 주장을 부여한다.

단순한 문화유용과 주제 세트는 같은 위험에 직면하고 있다. 예를 들면 지난 5월 Chanel 이 내놓은 회선경은 호주 토착문화를 모독하는 혐의로 저항된다.

오스트레일리아 토착에 저항된 찬el의 고가 선두메트

Chanel 핵심 정신의 ‘전복성 ’은 이미 흐려지고 있으며, 브랜드는 화제 마케팅과 수영장 세트에 많은 노력을 기울이고 있다.

일부 브랜드의 옹호자들은 Chanel 이 한 차례씩 관객을 놀라게 하는 수장 주제는 여전히 ‘ 전복성 ’ 이라는 구현이라고 생각한다.

하지만 더 깊게 분석하면 대다수의 주제가 얕은 것은 어렵지 않다.

논평인 Ana (Andjelic)는 2017 추동 우주 시리즈의 발표에 대해 비판을 퍼뜨리고 있다. 수장 배치를 강조한 Chanel 은 사치 브랜드의 미래를 오도하고 있어 패션을 표면으로 흐른다.

이 쇼 에서 창의의총리 칼칼칼레이레이레이레이레이레이젤드 는 로화로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로텅텅텅, 로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로코로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로, 로로로로로로로로로로로로로로로로로로나 로로로로로로로로로로로로로, 로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로외투의 복고 (복고) 가 되었다.

무엇보다 Chanel 은 사치제국의 중심에 처해 패션계 이외의 사회 진보에 전혀 관심이 없는 것이 패션업계에서 늘 겪는 질책이다.

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Chanel 은 2017 봄 여름 계열의 컴퓨터 룸 같은 사회적 의제에 관심을 갖는 것 같다.

그러나 수장을 하나의 데이터 센터로 만들고, 광섬유를 꽃으로 편입한 원단을 제외한 이 쇼는 디지털 시대의 특징을 드러내지 않고, 시리즈의 주제는 그대로 ‘경관 ’에 머물렀다.

방대한 기관방에서 무형중에 떠 있는 데이터는 결국 유형적인 컬러 광섬유를 통해 표현한 것이며, 다소 실망스러웠다.

신제품이 출시된 후 쇼윈도에 서버와 함께 차려놓은 신상품을 보면 브랜드가 어떤 표현을 원하는지 알 수 없다.

겉으로는 새로운 과학기술을 포옹하지만 실제로는 여전히 옛 사유를 따르고 있다. 이것은 허위적인 미레주의라고 생각하는 사람이 있다.

Chanel 2017 봄 여름 시리즈는 수장을 컴퓨터 룸메이트로 만들었다.

파리를 경례하는 최신고 계열이라 해도 찬엘의 해석은 여전히 성의가 부족하다.

파리 대황궁에서 에펠 탑을 재건한 것은 이외에도 진술할 수 없다.

이런 역사가 유구한 프랑스 패션하우스에 대해서는 파리의 해석이 깊어야 했지만, 또 한 번은 예상에 대한 심플한 경상에 머물렀을 뿐, 이번 경례는 비교적 비싸다.

Ana Andjelic 은 젊은이들이 좋아하는 제품을 어떻게 끌어들이는지 날카롭게 지적했다.

한편 과장된 전망도 대형 원가 낭비다.

자본이 두터운 Chanel 에게 이 코스트는 작은 숫자가 아니다.

그리고 현재 변수가 가득한 사치품 업계에서는 사치브랜드가 일로영일할 수 있고, 좌석에서 가장 오래된 패션하우스는 수시로 탈락될 위험에 직면했다.

실적도 브랜드의 동향을 반영해 Chanel (Chanel) 이 2015년 재보가 크게 떨어지면서 브랜드가 실세를 보이고 있다.

암스테르담 거래소에 따르면 지난해 8월 발표한 재보에 Chanel 은 2015년 이윤과 매출이 급격히 하락했고, 2015년 12월 31일까지 1년 만에 Chanel 은 이윤 23 ~16억 달러 총수입이 17 ~62.4억 달러로 떨어졌다.

Chanel 은 상장사가 아니기 때문에 그의 회사의 재보가 암스테르담 거래소에 체결된 것으로 알려졌고, Chanel 은 “ 2016년 업적이나 올해 8월에 발표한 것으로 알려졌다.

세계의류구두망에 따르면 2015년에는 Chanel 의 핵심 업무 중 하나인 화장품 및 향수 업무수입은 26억 유로, 약 29.1억 달러로 2014년 21% 폭락했다.

타일엘은 지난해 No.5 (No.5) 를 출시해 신규 버전 향수를 베리 파리에 내놓았다.

그러나 신비한 부자 아라인 Wertheimer 와 Gerard (Werthertheimer) 가 가진 Chanel 은 LVMH 그룹에 루이스 Vuitton 과 치열한 경쟁을 펼치고 있다.

루즈는 지난해도 70년 만에 향수 업무를 통해 고단 사치 스타일을 선보이며 LV 매장에서만 판매한다.

또한 지난 7월 루이스 (Louis) 원더스 (Vuitton 향수) 시리즈가 중국으로 정식 진출해 Chanel 과 새로 내놓은 개블리엘 정면 육박을 벌이고 있다.

Chanel 은 LVMH 와 전기 업체에 대한 태도도 전혀 다르다.

독일 매체에 따르면 샤넬 패션부문 브루노 회장 (Bruno) 회장 (Bruno) 는 올해 5월 인터뷰를 통해 전기업체에 대한 신중한 태도를 보였다.

다른 사치 브랜드 완화나 실체 점포 증가를 중단하는 것과 반대로 Chanel 은 여전히 실체 점포를 확장한다는 것이다.

2018년 찬엘은 파리 성 오노레 교외가에 600제곱미터의 신점을 개설해 뉴욕 57거리에 있는 가게도 개정 중이며 서울과 도쿄에서도 각각 신점을 개설할 것으로 알려졌다.

사실 2015년 Chanel 은 전자비즈니스에 전면 진출을 선언했으나 이후 태도는 변덕스러워 지금까지도 Chanel 은 이미 일부 방송상 플랫폼 오디션 보석, 안경, 뷰티 제품, 핵심 업무 가방과 브랜드 영혼의 성복 업무를 전자상으로 밀고 있다.

현재 Chanel 은 전기 업체에 대한 태도가 보수적인 추세다. 단기간 안에 Chanel 은 의류 액세서리를 포함한 핵심 업무를 전상루로 추진해 전기상으로 진출하는 전략은 미장 등 일부 업무에만 한정될 것으로 보인다.

경쟁 상대 LVMH 는 전기 전략을 앞당겨 실시간으로 착수하고 있다. 얼마 전 자건축 전기상 24 S S S S 에브레즈를 정식 출시했으며 실체백화점 Le Bon (Marchorch) 과 온라인 커뮤니케이션과 함께 커뮤니케이션의 새로운 소매 패턴이 더욱 커지고 있다.

24 10S 의 vres는 Chanel 을 포함한 사치품 업종과 전체 전자상구도 무시할 수 없는 존재다.

루이스 (Louis) 외에도 Vuitton (Vuitton) 을 비롯해 Chanel 의 두 번째 상대 다이오도 힘을 모으고 있다.

마리아 Grazia 덕에 10사이어의 젊은 조치 덕분에 Dior 가 올해 1분기 실적이 크게 진화됐다.

3월 31일까지 3개월간 매출액은 전년 대비 18 ~5억유로, 소매 매출은 실제 환율에 따라 평균 19% 올랐다.

Chanel 에게 가장 위협하는 것은 Dior 신제품의 성공이다.

마리아 Grazia (Mari Grazia Grazia)가 데일리를 위해 가져온 제품이 진정한 미래 소비 주력 천희일세대의 사랑을 받고 로고가 스타들 제품이 겹쳐 여권주의적 색채를 가진 ‘We Should All Be W Be 1313. Feminiss ’ 선언티, 화이트 리본 J ’ ADIOR 고양이 힐은 짧은 반년 동안 소셜 매체와 거리에서 자주 등장해 매니지먼트 매니지먼트의 강력한 힘이 되고 있다.

반면 Chanel 은 최근 몇 년 동안 혁신 상품이 부족했다.

핸드백 방면은 Chanel (Chanel)을 제외하고는 2만55 등 경전 대금도 두드러지지 않았고 다행히 올해 신형 개블리엘 핸드백을 넓히기 시작했고, 판매 상황은 어떻게 점검을 해야 할지 여전히 검토할 필요가 있다.

중고 시장의 Vintage (Vintage) 를 비교하면 오히려 더 인기가 높다.

신발 이행 방면은 인기 있는 클래식한 클래식 스니커즈를 제외하고는 로고 짚신만 좋은 반향을 얻었다. 이 디자인은 내놓은 지 꽤 됐다.

LVMH 는 65억 유로로 Christian Dion Dion Dior 계열사 Dior 패션 부문, LVMH 그룹 계열의 왕위 Louis (Vuitton) 과 Dior 가 강적 Chanel 에 더 많은 압력을 가할 것이다.

강력한 상대를 상대로 금치수를 부수고 상품을 혁신하지 않는 찬엘은 밑천을 먹고 있다.

Chanel 은 천희세대에게 좋은 표시를 하려고 시도했지만 실제로는 젊은 세대의 진정한 수요를 제대로 이해하지 못했다는 것이다.

대변인과 광고 이미지를 고르는 데에는 카르엘 (Karl) 이 일률적으로 레이게르펠드 (Lagerfeld) 의 시선을 모색해 보는 이들이 많다.

모광녀 크리스트엔스테워트든, 성2대 레일리 -로즈 (Lily -Rose)는 데익 (Depppe)의 성격을 상대로 반역하고, 표면상 브랜드의 전복정신에 부합해 실제로 시청자들을 인식하게 했다.

길거리에서 찍는 것은 어렵지 않다. 두 사람의 사적인 이미지는 길거리에 편향되어 있고, 융숭한 꽃과 드레스와 어울리지 않는다.

특히 개인적으로 중성적인 스타일로 유명한 크리스틴 (Kristen)은 "Stewart"을 비롯해 Vans, 청바지, 티셔츠만 편애한다.

반면 천희세대에게는 스타들이 무대에서 빛나는 이미지가 중요하지 않다. 스타의 사상 이미지에 관심이 쏠리고 있다.

Kristen Stewart 광고 이미지

Kristen Stewart 일상적인 이미지

제품과 브랜드 이미지의 단절은 현재 Chanel 의 가장 심각한 문제다.

또 펼쳐진 수장도 차세대 소비자에 대한 오해 때문이다.

미래 소비자들이 사치 브랜드에 대한 기대는 더 이상 원치 못할 화려한 전망이 아니라 문화와 감정의 호동이다. 정심으로 만들어진 달의 꿈과 파리중심주의가 아니라 소비자와 관심을 갖는 의제와 공감을 형성하고 있다. 브랜드 일방적으로 수립된 차가운 이미지가 아니라 소비자가 만든 독특한 인격이다. 사치 낭비가 아니라 맛과 개성의 대결이다. 구호식 ‘전복 혁신 ’이 아니라 더욱 실질적인 신선한 체험이다.

더욱이 경계할 만한 것은 사치품 거물인 찬엘에게 과감하게 비판을 제기하는 이들이 적지 않다는 것이다.

Chanel 은 광고 마케팅에서 일척천금을 던졌기 때문에 패션 매체의 중요 고객이기 때문에 시즌 패션쇼 이후 언론 평론을 대피하고 화제성 쇼에 집중하는 수장장치에 주목하는 것도 바로 변화가 부족한 제품이 많은 토론이 없었기 때문이다.

패션 평론은 권위성을 잃고 사치 브랜드도 관문을 잃었다.

이번 주에는 자신이 해고된 전 영국판 보커스 캐주얼 총리 루시네다 (Lucinda)가 "현재 패션 잡지는 이미 자신을 유용하게 만들려 했다"고 비난했다. 그는 영국판 Vogue 6월간 표지 미쉘 코리스 (Kors)의 티셔츠를 130원, 후자는 커뮤니티가 커뮤니케이션이 아니라 커뮤니티가 커뮤니티 때문에 이렇게 할 수밖에 없었다.

찬엘에게 결함은 이미 뚜렷하게 드러났다.

시장의 기회만 놓치고 위험에 빠질 뿐, 지난해 1월 CEO 를 이임하는 Mareen (Maureen) 의 기회를 놓치는 것처럼 Chanel 이 지적한 것처럼 Chanel 을 먼저 하는 것이 아니라 특이한 것을 어떻게 유지할 것인지, 이것은 상품의 혁신에 의존해야 한다.

세계 의상 모자 망에 주목해 주세요.