뉴욕은 왜 LVMH 나 개운처럼 다브랜드그룹이 생기지 못했을까?

우리 의 조기 보도 에서 일찍이 언급 하였고, 미국 으로 인해

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업계 에서 시종일관 중시 를 받지 못했고, 올해 는 프랑스 에 가서 자기 의 2018 봄 여름 을 개최하였다

발표회.

사실 브라운은 예외가 아니다. 프로enza는 Schouler, Rodarte 등이 올해 1월 파리 패션주 가입 계획을 발표했다.

패션업계에서 파리의 수영장에 서 있는 것은 영광이다.

세계 4대 패션주에 대해 민간 랭킹, 파리는 1위였으며, 뉴욕 꼴찌, 밀란과 런던이 2위와 3위에 올랐다.

이 순위 참조의 기준은 주로 두 개, 하나는 브랜드 분량으로, 하나는 패션주 자체의 규모다.

찬엘, 루이즈 (Louiss)를 비롯해 단연 베트톤 등 일선 사치 브랜드와 데리스 Van Van (Noten), 프로젝트 (Project) 브랜드의 참여를 바탕으로 뉴욕 패션주 보다 훨씬 더 큰 규모로, 파리 패션이 더 큰 우승을 거두고 있다.

패션 사이트인 패션스타는 미국 패션산업이 깨졌다면 프랑스는 흥흥흥이 영예를 띠고 있는 신흥 브랜드들에게 프랑스의 고정 패션주는 성공과 명예를 대표하는 절정이다. 이 모든 근본 원인은 파리의 패션업이 시종 조직적 리더십 아래 발전하고 있으며, 뉴욕은 진정한 언어권을 가진 패션그룹이 결여됐다.

파리에는 Chanel 과 에르메스 외에도 LVMH 와 개운그룹이 루이즈 (Luis) 를 거의 장악하여 Vuitton, YSL, Guccciagi, Gulenciaga, Givenchy 등 모든 최고급 브랜드를 장악하고 있으며, 파리 패션주의 성공은 두 그룹 고수준의 조직력과 협동력의 성과를 거두고, 브랜드의 개인적 의지를 조율하게 진행하고, 파리 패션업 전체적인 이익을 고려할 수 있다.

그러나 뉴욕 패션계는 이 논리적으로 발전하는 것이 아니다. 뉴욕의 브랜드들은 각자 경영을 위해, 자신의 결정이나 일부 뉴욕 패션협회를 통해 매회 발표회를 마련하고 뉴욕 패션쇼는 유연성 있게 마련돼 있다.

특히 최근 몇 년 동안 로스앤젤레스, 마이애미 등지의 기세가 점진되면서 뉴욕의 자원과 영향력을 분산시켜 뉴욕 패션센터로서의 위치에 흔들리게 했다.

그렇다면, 당당한 뉴욕은 왜 LVMH 나 개운처럼 많은 브랜드그룹이 생기지 못했을까?

이 안에는 당연히 역사적 원인이 있다.

LVMH 와 개운은 양측의'군비경쟁'에서 성장했다. LVMH 회장 베르나드 (Bernardd) 가 원장 (Arnault) 과 윈윈 (Francois Heenri) 회장 (Hinanri) 의 회장 (Finault) 은 원치 (Finault) 을 통해 사치품 브랜드를 끊임없이 구매하고 자신의 자원을 강화하는 매너로 맞서 맞서 맞서자.

LVMH 와 개운씨가 구입한 브랜드는 역사적 침전과 시대적 정신적인 브랜드가 많지만 미국에서는 사치품 패션업이 새롭다는 의미로 많은 브랜드들이 감동적인 이야기는 없다.

세계의상 모자망에 따르면 앞서 패션 칼럼리스트 크리스티나 (Christina)는 "빅토리아 (Binkley)가 사치라고 생각하는 브랜드라는 개념을 유럽에 전적으로 기울였다"고 말했다.

아니면 이긴 사람이 통식하는 견해다.

파리는 사치품에 대한 업종의 지지는 유래로 루이 14부터 하나의 공회 시스템이 존재하며 사치품 업종의 발전을 지지하기 위해 근대의 고급 패션에 좋은 기초를 다졌다.

무엇보다 패션 프랑스의 라벨을 강화하는 것이 중요하다.

문화는 정체성을 지닌다. 미국은 최근 수십 년 동안 많은 정위와 사치에 맞는 브랜드를 발전시키고, 상업운작에서 더욱 대담하지만, 유럽이 진정한 업종 요람이라고 생각하는 경향이 있다.

이 평가는 억울하지 않다. Fashionisa에 따르면 미국은 자신의 수공예 전통적 보호에도 부족하고 업계 내부의 격려 메커니즘이 없다고 한다.

LVMH 와 개운의 브랜드 인수경쟁이 끝난 뒤 두 그룹은 새로운 인재를 양성하고, LVMH 를 설립하는 데일리즈는 신예 디자이너, 브랜드를 부축하는 상을 갖는다.

대형 브랜드가 방석을 깔고, 젊은이들은 실질적인 부식에 불과하지만 부화기에서만 한 사무실과 자금을 얻을 수 있다.

또 유럽의 출중한 원단과 공예는 밀라노나 파리로 가기로 많은 브랜드를 결정했으며, 비니에 따르면 많은 미국 디자이너가 유럽으로 발걸음을 내딛고 한 가지 샘플을 가져올 수밖에 없었다.

이런 상황은 재료의 인력을 소비하고 생산을 많이 지연시킨 시간도 지금의 미국이 패션생산을 미국으로 옮기는 원인이 되길 바랐지만, 이 일의 폐단도 뚜렷하고 노동력과 재료 운반의 원가가 더 높아질 것이라는 뜻이다.

이에 따라 미국 디자이너는 작업실을 유럽으로 옮겨 평형생활과 사업에 편리할 수밖에 없다.

그러나 미국의 패션 산업도 자신의 장점과 특색이 있다.

과거 수십 년 동안 미국의 경쟁 우세와 야심은 디어, 쿠시와 같은 브랜드의 경쟁에서 미국인들의 투자조합과 유럽과 매우 다르다.

미국 브랜드 악은 일찍이 미국 원소를 강조한 라라르렌, Calvin 을 비롯해 일찌감치 크레린, 지금까지의 Supreme, Patagonia 등의 중심심은 정가로 고객군을 가르는 데 있다.

이는 전통적인 사치품 사업과 다른 방법이다. 현재 미국 브랜드도 홍보를 가장 선호하는 점이 몇 개 있다. 지속적이고 모험과 인문 가치가 있다.

이에 따라 미국은 카치, 카치, 카트 스파드, 토리버치 등 유명 브랜드가 탄생했다.

이 가운데 카트는 최근 카테르 (Kate) 를 인수해 10스파드 (Spade) 를 그룹화시키려는 의도가 뚜렷하게 보인다.

앞서 캐치는 신발 이니셜 스타스타트 (Stuart) 를 인수, 원즈맨 (Weitzman) 으로 구두, 생활 방식의 브랜드 자원을 통합 인수했다.

패션 브리핑 포스터 FashionREDEF 관리자 Mindy (Mindy) 는 캐치가 패션그룹의 데이터를 만들어 보려고 한다. 이에 대해 미국이 원하는 브랜드의 전승과 공예를 주목하고 있다.

그러나 캐치는 프랑스와 필적할 수 있는 그룹이 되려면 참을성 있게 노력해야 하며 정확한 브랜드를 수매하는 것보다 더 급선무적으로 외천을 앞둔 인재다.

세계 의상 모자 망에 주목해 주세요.