Phoebe Phillo의 C 페날린 시대가 정식으로 종결된 C 페날린, 희망이 있나요?

디자이너 포베 폴로의

시대가 정식으로 종결되다.

업계는 의외로 폴로베의 브랜드의 마지막 작품인 2018 추동 계열에 룩북 (Choebe Phillo) 을 비롯해 패션쇼 형식이 발표되지 않은 이유에 대해 Choebe Phillo (Choebe) 이 창의총감과 관련해 2월 1일 Saint Laurent (Saint Laurent) 전 창의총감 Heedi (Slimane) 이 자리를 대신했다.

파리의 오래된 패션 하우스와 비교하면 C 제라인 클래식 레전드 브랜드는 아니다.

1945년 Celine

이후 Celine Vipia, Michael Kors, Roberto Minchetti, Ivana Omazic 등

트렌디한 디자인의 아이템이 생겨 일정한 시장의 지위를 차지하고 있지만 시종일관 로고가 없는 디자인의 제품이다.

시간이 10년 전으로 돌아가다.

세계의장모자망에 따르면, 당시 상계는 새로운 방향을 설계해야 할 때 Clo 창의총감 자리에서 은퇴하고 집에 돌아가신 Phoebe

LVMH 회장 겸 CEO Bernard Arnault Phoebe Phiro를 신임 C 페힐린을 신임한 디자이너로 각 패션 매체들은 영웅 개선을 맞이하는 방식으로 그녀의 컴백을 경축했다.

1년도 안 돼 대열 핸드백을 선보여 약간의 트렌드를 불러일으켰고, 결국 코칼린 (C) 을 단연 (C) 네덜란드 (C) 를 여성의 유행 지표로 만들었다.

사실 Phoebe Philo 는 창의와 위험 사이를 오가며 사랑받는 이들을 실망시키지 않았다는 사실이다.

여러 해 C 데제린을 구입한 충실한 팬은 포베 필로는 씨제라인에 소비자의 화상을 명확히 알렸다. 특히 강렬한 귀속감과 공감을 만들어냈다.

브랜드를 위해 강한 개인 스타일을 찍는 것 외에도 포에베 필로의 업적에 새 높이를 달았다.

LVMH \133억 원 \ 카데미 브랜드의 구체적인 데이터를 따로 발표하지 않았지만, 시장에 따르면 C 제린은 지난해 영업액이 약 8억 유로로 약 10억 유로로 매진될 것으로 보인다.

캐럿 캐치호인은 더커트에게 글을 쓴 글에서 포에베 (Phoebe) 네오 (Phoebe) 의 이탈은 패션 업계'한산시간'을 표명하는 소로, 느린 리듬 패션을 위한 디자이너이기 때문이다.

패션 업계는 초조한 사람들이다.

Hedi Slimane 은 2016년 첫 이직에 오른 사치 브랜드 중요 디자이너다.

2015년 말, Dior 아티스트감독인 Raf (Simons 와 Lanvin 창의총감 Alber Elbaz 가 연이어 이직하고, 이 극적인 인사변동은 패션업계가 커다란 변혁을 예고하고 있다.

1. 인터넷을 가장 배척하는 사치 브랜드가 지나갈 때

1997년, 23세 포베 폴로는 Cella McCartney 의 디자인 보조를 맡았다.

4년 만에 Chlo (Chlo) 의 창의총감이 되자, 2008년 Choline에 정식으로 가입했다.

포이베 (Phoebe)에 대한 디자인철학은 한 매체와의 인터뷰에서 여성이 패션 희생품이 되기를 바라지 않았으면 좋겠다는 전제로 여성이 노출을 통해 자신의 섹시함을 보여주지 않는다고 주장하지 않았기 때문에, 그의 T 무대에서는 성감도 보이지 않았다.

이야기를 할 줄 아는 Phoebe (Phoebe) 가 코르세린 (Phoebe) 은 수많은 팬들을 보유하고 있다.

이런 양방향은 브랜드와 디자이너로서는 매우 성공적이었다.

그가 가입하기 전에 실적이 평평한 C 제라인, 다른 사람들이 보기에 부흥의 길이 매우 까다롭다.

그러나 그는 일의 다른 면을 보았고, 역사 자료 참고도 없고, 기정적인 풍격도 이어져야 하며 가장 큰 창작 자유를 주었다.

주목할 만하다. 포베 폴로는 스타 핸드백을 잘 만든다. 클래식보이스부터 루게게게게게게티까지 Twisted

특히 중국 소비자들의 환영을 받아, 대박주머니, 메기 가방 같은 별명이 있다.

9612일 CLINE 2016 춘하 시리즈

주목할 만한 것은 씨제라인의 2016 봄 여름 계열로 이전과 크게 다르게, Normcore 스타일이 보이지 않았다.

반면'캐주얼'은 2014년 google 은 검색 최고 패션 어휘, Normcore 1위를 발표했으며 편안한 캐주얼 스타일을 대표하며 패션 매체에 휩싸였다.

패션 트렌드가 순식간에 바뀌어 포이베 (Phoebe) 에 탄복하지 않을 수 없다.

실제로 Phoebe (Phoebe)가 업계에서 이직된 지 오래다. 최근 그 이유에 대해 몇 가지 버전으로 알려져 있다. 예를 들면 LVMH 그룹과 간격이 있어, 파리와 런던 사이의 정력이 부족해 Chlo 를 떠난 것도 집안일 때문이다.

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그러나 C 제라인 결합은 최근 잦은 디지털화 조치를 보면 이직 원인이 그리 간단치 않다.

Phoebe Philo 와 같은 해 CEO Marco 합류한 CEO Marco (CEO Marco) 1313 (Gobbetti (Gobbetti) 는 지난해 1월 본격적으로 Burberrrrrrrrrrrrrrrrrrry로 첫 취임했다.

Phoebe Phlo 임직 기간, C line은 인터넷에 가장 저촉한 사치 브랜드, 포베 폴로의 이념과 긴밀한 관련이 있다.

Phoebe (Phoebe) 는 인터넷을 강렬히 배척하며 "페이스북에 노출된 것은 맨몸으로 거리를 걷는 것과 다를 바 없다"고 말했다.

이에 따라 C 제 라인은 오랜 시간 동안 온라인 마케팅을 거부했다.

치열한 사치 브랜드 디지털 마케팅을 앞두고 C 라인 이 이 새 매체의 앞자리는 적극 뺏지 않고 현재의 유행인 ‘대중사치 ’ 브랜드로 떠올랐다.

브랜드는 상품이 인터넷에서 많이 노출되면 전자상들을 통해 쉽게 얻을수록 브랜드 이미지가 저렴해지기 쉽다고 생각한다.

현재 창의총감의 시련은 빠른 리듬을 달리는 패션주체계에서 꾸준히 수출 창의력을 나타내고 관리층의 기대와 대세에 대한 사고와 통제와 호흡을 맞춘다.

창의적인 대가가 신중하게 평가돼 대가가 보답보다 높으면 관리층이 창의총감에 대한 교체를 망설이지 않을 것이라는 분석이 나온다.

이처럼 디지털화 확장된 C 데제는 포에베 필로의 이임은 시간문제다.

현재 사치 브랜드는 이미 스타 디자이너를 중심으로 한 것 같다. 업계에서 가장 높은 디자이너라도 복잡한 브랜드 운영 상황과 실적 스트레스를 대처할 수 없다면 브랜드'헤어지다'의 결말을 피하기 어렵다는 분석이다.

“대개 창의총감으로 떠나는 것은 그녀가 통제권을 얻지 못했기 때문이다.”

LVMH 그룹에서 일했으며 이름을 밝히는 업계 인사가 거부했다.

현재 사치 브랜드 거물 마케팅의 중요 이념은 대량 생산으로 중점적으로 상업과 공업논리에 놓여 있으며 창의총감의 위치도 갈수록 중요하지 않다는 것이다. 이러한 변화가 패션예술을 중심으로 하는 날들이 점점 멀어지고 있다.

2, 가장 과감한 창의총감 최보수 브랜드 가입

한 창의총장이 한 브랜드에서 근무 기간이 지나면 두 결말이 있을 뿐이다. 아니면 Karl (Karl) 이 되거나, Lagerfeld (Cherfeld) 와 Chanel (Chanel) 과 종신 계약을 체결하고, 아니면 업적 스트레스를 받거나, 뒤에서 칼을 맞을 때 뜻밖의 순간에 ‘ 이직 당했다.

2015년 윈 그룹은 사치 패션과 가죽 부문 담당자 마크라오 (Marco Biszarri)가 수중에 저조한 구큐 (Guccci)를 이끌고, 에르메르 (Frida)를 창의해 노노노네니 (Frida Guccci)가 입수해 가장 번거로운 경쟁 상대가 됐다.

이 후임자는 업계를 잘 보지 못했던 알레sandro Micheele였다.

2015년 Alessandro (Micheele) 가 패션계에서 가장 까다로운 작업일 수도 있다.

1년여 동안 전체 업계 성장이 완화되고, 구찌 판매량은 거의 증가하지 않았고, 최근 10년 동안 이 패션하우스는 변식도가 높은 심미도 부족했다.

그러나 애초에 톰포드와 도메니코 솔의 탈퇴를 앞두고 Marco 빅토리가 당시 직면한 문제는 구찌 (Guccci) 가 어떤 브랜드가 되고 싶느냐에 전념하는 에메릭, 직접 경쟁 상대 루이스 Vuis Vuitton 혹은 Prada 의 걸음걸이가 됐다.

Marco (Marco)는 Bottege Veneta 10년 동안'사치품 업계에서 가장 뛰어난 성장 이야기'로 불리기도 했다.

Marco Bizarri와 Alessandro Micheele의 도박에 맞다.

Gucci 는 젊은이와 디지털화를 압도하고 있다. Alesandro Micheele가 창조한'Guccci효과'는 결코 우쭐대지 않았으며, 이미 8 연거푸 사치품 업종은 지난해 수입이 60억 유로까지 분주했고, 일세대 소비자들의 마음 속 브랜드 가치가 급격히 높아지고 있다.

그러나 알레선드로 미셀의 그룹 동료 Hedi Slimane 은 모험을 더 좋아한다.

Hedi Slimane 1997년 Yves Saint Laurent Rive 1313 1013 Gauche 설계 조수가 브랜드 창의총감으로 급격히 승진해 2000년 처음으로 Yves Saint Laurent 브랜드를 떠났다.

2000년부터 2007년까지 그는 다이오에 합류한 데오오 (Dior) 에 합류해 남성복 수석 디자이너 (Dior) 를 떠난 뒤 2012년까지 다시 Yves Saint Laurent (Saint Laurent) 가 창의총장을 맡았다.

디자이너 Hedi Slimane, Phoebe Phillo, C 데칼린 창의총감

Hedi (Hedi) 는 Slimane 이 YSL 에 입사하기 전 이 브랜드의 표현이 뜻대로 되지 않아 한때 윈윈그룹 계열에서 가장 느린 브랜드로 성장했다.

브랜드가 고급 정제 업무를 폐쇄한 후부터 바닥으로 떨어졌다.

그의 임직 4년간 Hedi (Slimane) 이 YSL (Slimane) 을 Saint Laurent (Saint Laurent) 로 이름을 바꾸는데 성공적으로 브랜드의 영업액이 10억 달러 클럽을 이끌고, 개운그룹이 일찌감치 가장 빠른 사치로 성장할 것을 선포했다.

그러나 이와 함께 헤디 슬라이언은 4년 임기 역시 논란을 겪으며 브랜드 시각인식을 파괴해 브랜드 유산을 수줍게 했다.

하이디 Slimane 은 바로 Yves Saint Laurent Yves 를 제거하고 Saint Laurent (Saint Laurent Laurent Laurent Laurent Laurt Launt Laint Laurent Yves 티셔츠와 모자로 대항했다.

반면 헤디는 Slimane Saint Laurent Paris 가 디자인한 두 시즌 남장, 4시즌 여장 이후 패션미디어 및 대중은 욕설을 퍼붓고 있다.

그는 아직도 고집을 피우고 있다. 이전에 Dior (Dior) 단일루 (Dior Homme) 가 비명을 지르는 노선에 빼놓을 정도로 고귀한 YSL 을 록 스타, Forever 21 같은 디자인으로 만들었다.

2016년 4월 1일 만우절이 이날 Hedi Slimane 본격 이임 Saint (Saint) 은 1333 (Laurent) 의 창의총감, 4월 8일 이 브랜드는 그의 인스타그램 내용을 모두 삭제하는 것을 의미한다.

이어 헤디 슬리맨 (Slimane) 은 윈윈 그룹과의 관계가 지속적으로 교착 상태로 이어지고 있다.

결국 파리 상업법정은 지난해 헤드 슬라이먼은 개운그룹과의 분쟁에서 승소로 경업배상을 받았다.

경업금지 기간 동안 Hedi (Slimane) 는 거의 모든 경품사들에 의해 거절당하고 2년 후 결국 윈윈 라이벌 LVMH 그룹으로 달려갔다.

1년 후 그의 전 동료 알레스앤드로드 미셀의 지위는 더욱 탄탄하고, 쿠시의 성장 속도도 사인트 루언트 (Saint Laurent) 를 처음 넘어 2017년 1분기 소득 51% 에서 13억 51 ~ 13억 유로, 20년 동안 가장 강력한 성장을 거두고 있다.

3년여 전, 구찌가 가위에 눌렸고, 사인트 루엔의 공신으로 답은 창의총감으로, 현재 구찌가 큰 성공을 거두며 답은 변하지 않았다.

3, "Dior 계" 항격 Guci

지난해 11월9월9일 이탈이탈이탈이탈셰프프프코코코코코코코코코코이이이이이이브브브브브엠H그룹 임명이 DiiioCEO로 Diiior ( Diiio전문전문전문전문전문전문전문전문전문전문전문전문전문전문전문교수교수로 데데데데히23년 사이사이사이사이사이사이사이사이사이사이사이테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테네네네네네네네오 (S테테테테테히히히히히히히히히히히히히히히테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테테bs, Pucci, Rossi Moda, Nicholas Kirkwood 등 브랜드.

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1994년 시디테니 타레다노는 디자이너 피혁의 담당자로 나서기 시작했고, 곧 성공을 거둔 레이디 디에르 핸드백으로 LVMH 보스 베르나드 (Bernard) 를 방문했다.

1996년 그는 이사 사장으로 승진했으며 1998년 총재 겸 최고경영자로 임명됐다.

시디니는 "Toledano"의 리더 아래 Dior 패션이 꾸준히 안정적이며 2000년 이후 평균 12% 증가했지만 최근 들어 쿠키 등 이군의 위협을 받고 있다.

직접적인 상관은 아니지만, Hedi Slimane Sidney Toledano 가 지배하는 브랜드, Hedi Slimane 2000년에는 "Slimane"과 단합해 남성복 Dior 시리즈를 체결하고, 그가 만든 섬세한 남장 스타일로 패션계의 뜨거운 대상이 됐다.

Hedi Slimane C line

주목할 만한 것은 씨디 타레다노는 디어 브랜드의 젊음의 가장 중요한 세잡이다.

테리어 여성의 창의에 따라 마리아 그레이어의 합류에 이어 시디노가 개혁을 펼치면서 마리아를 더욱 많이 투입해 젊은생활을 이해할 것이라고 강조했다.

Maria Grazia Chiuri 는 처음에는 눈에 띄지 않고 첫 번째 시리즈를 발표하면 큰 논란을 일으켰다.

하지만 시디니는 타레다노 대외에서 창의총감에 대한 지지를 표했다.

여권주의, 액세서리, 로고 인정 등 설계 수단의 총명한 활용을 통해 디어가 빠르게 새로운 이미지를 보여 디자인의 혁신은 실적 데이터에 반영된다.

지난해 상반기 Dior 패션 부문 매출은 전년 대비 17.2%에서 10.47억 유로, 순이익은 58%에서 1.17억 유로 급등했다.

LVMH 그룹은 3분기 재보에서 올해 65억 달러로 매수한 Dior 패션부문에서 매출에 큰 기여를 했다고 강조했다.

데이터에 따르면, 지난 3분기 동안 Dior 는 12퍼센트의 유기 성장을 기록했으며, 그룹 Dior 패션 매출은 202020년 30억 유로까지 확대될 전망이다.

LVMH 그룹은 소득 규모에 C 제린을'두 번째 Dior'로 떠올릴 조짐이 있다.

LVMH 회장 겸 최고경영자 베나드아나울트 (Bernard Arnault) 를 브랜드로 앞으로 5년간 2배에서 3배로 늘릴 목표를 정하고 2017년 10억 유로의 매출액에 맞서 첫 단계는 20억 유로클럽에 들어간다.

마찬가지로 C 제라인 상업전략은 180도 바뀌었다.

지난해 7월 C 제린은 위신플랫폼에서 서비스를 개통했고, 11월 첫 웨이보편지'C 라인'을 발표했다.

12월 5일 C 제린의 첫 방송인 플랫폼이 예상 상위권처럼 기자는 공식 홈페이지에서 브랜드 클래식 의상, 신발과 클래식 핸드백 등을 판매했다.

무엇보다 C 제 라인은 전기 업체에 대한 적극적인 수준에서 보수적인 찬을 넘어섰다.

올 2월 말, C 제라인 최초로 인스타그램 공식 계정을 개설해 몇 시간 만에 4만 3000여 명의 팬들이 눈길을 끌었다.

씨제린은 앞서 이태리 남장 브랜드 베리닛 (Berluti)를 초빙해 S 데제르네메리오 (Verine Merine Marco Merle)를 메르코 (Marco)를 대신해 CEO 가 CEO 가 된 CEO 는 CEN에 새로운 사로를 가져왔다. 장령 브랜드를 디지털화로 전형했다고 주장했다.

Hedi Slimane 이 표지적인 록 스타일을 C 로제라인에 녹일 수 있을지 여부를 분석하는 분석이 있다. 현재는 자유로운 Hedi Slimane (Slimane) 은 단순히 브랜드의 격조에 만족하지 않을 것이라는 분석이다.

Hedi Slimane 은 아마도 C / line에 시각을 포함한 다각의 변화를 보일 수도 있다. 팬들의 반대 여부를 막론하고, Phoebe (Phoebe) 를 띠고 있는 C 페히로네는 새로운 전환을 맞이하고 있다.

미국 여장 일보는 막후 대사시대의 중지라는 의미를 표시하고 있다. 현재 패션계에서는 강렬한 개인적인 스타일을 넘어 음악, 촬영, 그림 등 다양한 분야의 스타 디자이너, 대담한 전면 혁신은 브랜드의 이슈와 판매 실적이 이중적으로 높아지고 있다고 분석했다.

사치 브랜드 가치는 제품에 의존하고 있기 때문에 제품의 디자인 개혁은 브랜드 재소 중 매우 관건이지만 창의적인 디자인을 제외하고는 C line 미래가 더욱 마케팅을 중시할 것이라고 분석했다.

글로벌 사치품 소비의 불확실성에 직면하면 베르나드 아르나르트 (Bernard Arnault) 도 앞당겨 마케팅을 하지 않고, 그룹은 사치품 시장에 발을 들여놓을 수 없을 것이라고 강조했다.

버나드 아르나울트는 포에베 (Phoebe) 가 지난 4년 동안 네모나 (Crnard Arnard Arnard Arnault) 를 이끌고 어려움을 겪고 있다. 현재 C 제린은 새로운 장을 펼치며 LVMH 에 더 큰 기대를 남겼거나, Dior 를 패러디하고 젊어진 수익을 자극하고, LVMH 는 커뮤니티로 맹렬히 일어난 Gucci 다.

세계 의상 모자 망에 주목해 주세요.