中国古代民族服飾文化の発展概況

　　に服を着せる文化

服飾は人類特有の労働成果であり、物質文明の結晶であり、精神文明の意味もある。人類社会は蒙昧、野蛮から文明時代にかけて、何十万年もゆっくりと進んできた。私たちの祖先は猿と別れた後、獣の皮と木の葉を批判して、風雨の中で数えられない歳月をさまよって、ついに文明時代の敷居に入り、体を隠すことを知って、物質文明を創造しました。しかし、美を追求するのは人の天性であり、金が仏に入っているように、その役割は体を温めるだけでなく、美化の機能を持っている。ほとんど服飾の起源の日から、人々はすでにその生活習慣、審美情趣、色彩趣味、および様々な文化心理状態、宗教観念を服飾の中に沈殿させ、服飾文化精神文明の内包として構築した。米人類学者の英菲氏は次のように論断している。「一つの文化プロジェクトが外来浸透の結果なのか、それとも自然独立発明の産物なのか、この問題は歴史遺産を重視する人にとって非常に重要であり、比較研究方法を運用する人にとっても重要である。私たちは、すべての文化のうち、90%以上の内容が、最初に文化浸透の形で出ていることを確信している現物」中国の服飾の多様なデザイン、独特な風貌、鮮明な色合いと優れた工芸を理解するためには、まず中華民族の博大で奥深い服飾文化の発展の軌跡を浅く知ることが重要であり、そうしてこそ閲覧を通じて、中華服飾文化の奥底を掘り起こすことができる。

新中国成立後の考古学と古代人類学の成果は、すでに服飾文化の源流を、科学的に原始社会の旧石器時代末期の山頂洞人段階にさかのぼっている。それ以前には、人間は捕獲された獣の皮で身を守り、暖めることを隠すようになった。夏は木の葉を選んで暑さから日光を遮る。これは人類が動物の境界を離れたばかりで、原始的な服装が現れた雛形を示している。一方、山頂洞人の遺留物から発見された縫製加工を特徴とする服飾文化。この時の衣裳はもはや簡単に自然素材を利用するのではなく、人類の生活ニーズに合った構造に変化し、中華民族の服飾文化の先駆けを開いた。

中国の服飾文化の歴史

我が国の服飾文化の歴史的源流は、古典から探せば、それを三皇五帝に帰結するだろう。戦国人が呂覧と世本を書いたように、黄帝の時「胡曹作衣」、あるいは、「伯余、黄帝製着物。」この時代、考古学から発掘された文化遺留対照は、今から五、六千年前の原始社会の母系氏族公社の繁栄期だったはずだ。この時期に出土した実物は紡績輪、骨針、綱墜などがあり、また紡績物の残片が出土した。我が国の中原甘粛省で出土した彩陶上の陶絵は、上着の下衣をつなぎ合わせた形を生き生きとしてイメージ的に描いている。

殷商時代

殷商期の社会生産力は定格的に発展し、物質的にも多くの物質文明の局措があった。甲骨文字から見える象形文字には桑、繭、絹などの文字があり、農業の当時の発展を証明することができる。また、出土した商代武器の銅タンタルに雷紋が刻まれた絹の跡や絹織物の残片などから、当時の技術レベルの高さと優れたものが明らかになった。殷商甲骨文には、王、臣、牧、奴、夷及び王令などが見られ、衣冠服飾は生産力の発展と社会分業に伴い、時代の烙印を押し始め、支配階級の「昭名兮、弁別などの威」の道具となった。尊卑貴賤の生産関係は、服飾にも固有の制度を形成し始めた。

周代

周代は中国の冠服制度が徐々に整備されてきた時期である。この時、服装に関する文字の記載が非常に多く見られた。青銅器の銘文には、服飾に関する記述と「虎冠練里」（毛公鼎）、「女裘宝殿」（周、伯蔡文簋）などがある。等級制の誕生に伴い、上下尊卑の区別がなされ、様々な儀礼が生まれてきた。服飾に反映され、祭服、朝会服、従軍服、弔服、結婚式服がある。これらの服は天子と庶民に適応し、商周以来の二千年の封建社会にも使われている。

春秋戦国時代.

春秋戦国時代には各国間で周制度が守られていなかった。七国が台頭し、それぞれ独立した。その中で、秦国が西陲に位置しているため、他の六国と違いがあるほか、他の六国はすべて諸侯の趣味と贅沢、そして当時興った百家争鳴の風によって、服装にもそれぞれ風采が現れている。春申君の三千人の食客の中の上客はみな珠履を着ている。平原君後宮百数。衛王宮の衛士は黒い戎衣を着ていた。儒者の缛服のロングスカートは袖、角履などを褒める。漢初の服装は、民と禁じられていない。前漢には天子が第8勅令を服した服飾制度があるが、たいていは春青、夏赤、秋黄、冬石鹸のように四季の節気を服色の別としている。漢代の女性の日常の服は、上着の下スカートである。

魏晋南北朝

魏晋南北朝以来、北方の各民族が中原に入主したため、北方民族の服装をこの地域に持ち込んだ。同時に、大量の民族服飾文化も北方民族の服飾に影響し、同化した。女性の普段着は依然として上に結び目、シャツを着て、下にスカートを着ている。襦、スカートはドレス内のシャツとしても使用できます。

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隋唐

隋が全国を統一し、漢族の服飾制度を見直したが、北から南への統一による北族の服飾形態の影響からも抜け出すことはできなかった。ただ唐代の帝国の創立に至って、やっとその長い統治で、その強大な国力を加えて、その服飾制度に歴代制度を譲り受けさせて、後世の冠服制度の経道を下啓して、その社会と同じように、繁栄の情景を呈している。唐人と西北各民族の交流は頻繁で、各民族は唐人と内地に雑居しているものも多いため、唐人の胡服を着た服装はこの時代の文物の中でよく見られる。隋唐時代の女性の日常的な服装はシャツ、上着、スカートであり、上着、上着、上着、上着、上着を着て、スカートを束ねることが多い。スカートは赤が最も流行し、次は紫、黄、緑だった。唐代の女性の靴は靴の頭を鳳凰形にすることが多く、サイズは男性に似ている。宮人侍は左右に赤い綿の靴をはいていて、歌舞人も靴をはいています。女性の日常的な服装は、上着、シャツ、ガウン、腰巾、胸拭き、スカート、ズボン、ひざズボン、靴下、靴靴など、名前が多い。

　　に服を着せる

宋

宋代の北方の広大な土地は女真族貴族の支配領に転落し、服飾文化もその政治的・経済的要素によって相互作用した。続資治通鑑によると、「臨安府の風習は、十数年来、服装が乱れ、辺装として習ってきた……」南宋京都も尚北服であることがわかる。宋代の女性の日常服の多くは、上着、結び目、シャツ、背、半腕を着て、スカート、ズボンを下に束ねていた。その生地は羅、紗、錦、綾、絹である。特にスカートは風格があり、その生地はローサが多く、色の中でザクロの花の赤が最も注目されている。ギャザースカートも当時のスカートに特徴があったもので、6枚、8枚、12枚などがあり、貴族の女性はスカートのギャザーがもっと多かった。

元

元代はモンゴル族が入関して中原を統治していた時代である。その服装は漢制を襲い、またその本族制度を推進している。元朝の初めに建てられ、在京士庶須をモンゴル族の装束に剃髪させたこともある。モンゴル族の衣冠は、頭帯帽笠を主とし、男子はイヤリングをつけることが多い。しかし元大徳年間以降に至る。蒙、漢間の士人の服もそれぞれそれに従った。婦人服、富貴者はミンクを衣とし、毛皮の帽子を持っていることが多い。一般的には羊の皮とフェルトを衣冠材料として用いている。当時のガウンは広くて長く、ドレスとしてよく使われていた。元末、貴族の家では高麗男子女子の装いを美としていたため、服や靴、帽子が高麗風に流行した。

明

朱元璋は元朝を倒し、大明帝国を樹立した後、まず胡服、胡語、胡姓を禁止し、続いて明太祖の名義で詔を下した：衣冠は唐代の形制のように知っている。明朝の皇帝の冠服、文武百姓の服装、内臣の服装、その様式、等級、服装の儀礼は本当に繁雑だと言える。日常の服装でも、崇禎年間、皇帝は太子、王子に青布綿入れ、紫の花の布衣、白布ズボン、青布スカート、白足袋、青布靴、ケン布巾をかぶり、庶民の格好をして活動するよう命じたが、当時の庶民百姓の服装も証明された。明代の婦人服は民間の婦人は紫色しか使えず、金で刺繍することはできないと規定されている。ガウンは紫緑、桃色、薄い色しか使えず、真っ赤、アヘン青、黄色は使えない。帯は青い絹布を使う。明代の服はボタンを使ったスタイルになっている。明代の女性の靴式は依然として鳳凰頭に刺繍や綴珠を施している。宮人は小金の花を刺した雲のような靴を履いていた。

清

崇徳三年（西暦1638年）には「有効他国（漢族を指す）の衣冠を束ねて足を巻いた者は、その罪を重く治める」と命じられた。清代には剃髪を強制して服を着やすくし、満州族の慣習制度に基づいて剃髪改服を実行した。服飾制度は旧制を守り、特に男性の服飾において、満州族の特徴を維持し、極めて長い期間続いた。清代は明代の服装を廃止するように三令五申したが、その官服の補子は明朝の様式を採用した。命婦の冠に綴られた金鳳、金翟も前制を受けている。清代の官服の等級差は主に冠の頂子、花翎、補服に刺繍された鳥や獣類に反映されていた。順位は皇帝から始まることができ、上から下に皇太子、皇子、親王、奉恩将軍、王女、皇馬などの皇族の宗室の親戚がいる。異姓封爵には公、候、伯、子、男、文武一品から九品役人、未入流の品官、および進士、挙人、貢生、監生、外郎顕老、従耕農官がいる。他にも一等、二等、三等のブルーカラー侍衛、侍臣などがあり、その官服には厳格な違いがある。清代の男性の服装はガウンの羽織を主とし、康熙後期の雍政時代に最も流行した。婦人服は清代には満、漢族服が共存していたと言える。満州族の女性はガウンを主とし、漢族の女性はスカートの下をファッションとしている。清代中期から、満漢にはそれぞれ模倣があり、後期になると、満族は漢族に倣う気風が盛んで、さらに史書には「大半の旗装は漢装に改め、宮衣は短い衣に切る」という記述がある。漢族が満州族の服装を真似する風潮も、この時達官貴婦人の中で流行した。婦人服のスタイルや品種は清代にかけてもますます多様化しており、例えばチョッキ、丸巻き、スカート、コート、雲肩、マフラー、手籠、胸拭き、ベルト、目が次々と現れている。

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清服

近代

1840年以降近代に入り、西洋文化は中国本土の文化を浸透させ、多くの沿海大都市、特に上海のような大都会では、華洋雑居のため、西洋の気風の先を得て、服飾にも潜在的な変革が起こり始めた。初期には、服装の様式の変化は非常に少なく、民間では依然として長衣の馬衣が男子の服装であった。女子は上着と下スカート。その後、商業貿易は日増しに盛んになり、洋品が大量に流入し、羽紗、ラシャ、絹織物、花布などが市場にあふれ、伝統的な服装を変動させた。外国の衣料品は安価で人気が出てきて、手間がかかり、工芸が洗練されたロール、象眼、嵌め込み、刺繍などの伝統的な手芸が衰退し、西洋の裁縫方式が流行し始めた。特に女性のファッションは、裁縫が精製され、デザインが時代の流れに合っているため、特に影響が大きい。1920年代に流行したチャイナドレスは、清代の満州族の婦人服から脱胎し、漢族の婦人が着用中に西洋服のスタイルを吸収して絶えず改善して定型化したものである。ファッション無専門服装研究センターでは、服装のデザインの変化は数千戸を経て、時代の気風の影響の下で絶えず変化している。1920年代から40年代末にかけて、中国のチャイナドレスは20年以上も流行し、襟の高さ、袖の短さ、スリットの高さなど、デザインは何度も変化し、チャイナドレスは古いスタイルから完全に脱し、中国の女性が長い間胸を束ねて猫背になっていた古い姿を変え、女性の体つきと曲線美を十分に示し、当時のファッションに適していた。女性解放のために大きな功績を立てた。青布チャイナドレスは当時の女子学生に最も人気があり、一時は足を踏み入れて歩き、全国で真似をして、ほとんど20年代後半の中国の新しい女性の典型的な装いになった。特筆すべきは、当時服装の流行をリードしていた十里洋場のモダンガール、交際セレブ、映画スターなど、チャイナドレスのデザインに新たな構想を示し、その発展を促進したことである。その中には交際花の唐英など、上海で最初に設立された雲裳ファッション会社がある。30年代から、チャイナドレスはほとんど中国の女性の標準的な服装になり、民間の女性、学生、労働者、高官の高貴な奥さん、着ていない人はいない。チャイナドレスは交際の場や外交活動のドレスにもなった。その後、チャイナドレスは外国にも伝わり、他国の女性が真似をして着ていた。

中国少数民族の服飾文化

中国の少数民族の服装は絢爛多彩で、精巧で美しく、それぞれ特色がある。それは各民族の優れた歴史文化の重要な構成部分である。

服飾制作は原料、紡績技術から、様式、装飾まで鮮明な民族と地域の特色を維持している。角捕りを主な経済生活とするハチョル族は早年、魚の皮を衣とし、長い間狩猟に従事していたオロンチュン、オウィンクなどのヤニ皮獣筋が服を縫っていた。牧畜業を営むモンゴル族、チベット族、カザフ族、コルクゼ族、ユグ族などは、家畜の毛皮を着ることが多い。農業に従事する少数民族は、現地で生産された綿麻糸を原料に、布帛シルクを紡ぎ、服を縫う。中国の少数民族の服装はデザインが繁雑で、それぞれ異なっている。大体ガウンと短衣の2種類があります。着る民族は一般的に帽子をかぶって靴をはいて、短い服を着ている民族は多く靴を巻いている。ガウンの形式も多種多様で、モンゴル、満、土などの民族のハイネック大襟式、チベット、メンバなどの族の襟なし斜襟式、ウイグルなどの族の右斜襟式などがあり、カンバン式ガウンもある。短い服にはズボンとスカートの違いがある。

中国のような地域が広く、民族が多く、社会発展がアンバランスな国では、経済生活、文化的素養、自然環境、地理的気候の違いにより、民族衣装の多様性がもたらされており、これは民俗衣装の特徴の一つと言えるだろう。中国の少数民族の刺繍、ろうけつ染めなどの技術はかなり発達しており、服飾装飾に広く使われており、民族服飾のもう一つの特徴である。刺繍は各民族が普遍的に好む工芸であり、一般的に頭巾、ベルト、エプロン及び襟、環肩、裾、袖口、ズボンの裾、スカートなどの傷みやすい部位に用いられ、装飾の役割を果たすだけでなく、実用的な価値もある。刺繍には桃の花、補花、刺繍などの多種の工芸が含まれており、刺繍の手法には平刺繍、編纂刺繍、結び目刺繍、盤刺繍などがあり、模様模様模様には自然の景物、吉祥模様、幾何学模様があるもようなどがあります。