H &M 의 향수 법칙

2010년 이전에 스웨덴 스톡홀름을 방문해 H &M 디자이너들과 함께 한채 눈에 띄지 않는 빌딩에서 패션을 담론하고, 프랑스 고급 패션의 옥라빈의 디자이너 알베어 엘바즈에게 불가능한 일이다.

이 고단자

어느 날까지 H &M 의 마그리타.

모범

오르다

박시 (Margargarta van den Bosch) 가 직접 찾아와 H &M 이 향하고 있다고 말했다

가장 뜨거운 디자이너 를 찾아 H &M 의 독점 시리즈를 창작한 뒤 20일간 동안 H &M 패션을 전 세계에서 2000개 가게에 등장해 저렴한 가격으로 판매하는 것은 H &M 의 경로다.

자A를 구별하는 것은 H &M 과 호흡을 맞춘 디자인 마스터 명단인 칼이다.

라그필드 카르젤 (Chanel), Steella McCartney, 쿠보령 (Comme des Garons) 와 Sonia Rykiel 등이 있다.

이런 ‘샤넬 향수 룰 ’같은 발견자는 스티븐이다.

파슨 (Stefan Persson).

1982년 그는 아버지의 아이린을 인수했다.

파슨 (Erling Persson)이 직접 창설한 회사다.

당시 H &M 은 평가 특색, 스티븐은 이렇게 하면 문턱이 낮다고 판단했다.

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이 이야기의 계발, 스티븐은 H &M 이 샤넬 향수 같은 소비품이 될 수 있는 수천 명의 사치품에 가까운 지름길이 되기로 결정됐다.

샤넬 같은 클래식 패션과 다른 것은 가장 절약된 원가와 가장 브랜드 효과적인 타법이 필요하다.

스티븐은 세계 최고 디자이너와 호흡을 맞춘다.

스티븐이 내기를 맞췄다.

거의 H &M 브랜드 전문점들이 본격적으로 개업하고, 문에 들어서면 30분 정도, 옷도 30분 줄을 서야 한다.

또 H &M 에 따르면 상하이 한 단일 매출 홀수 최고 200만 위안을 넘어 200개 중국 의류 브랜드 일매출의 총화라고 밝혔다.

H &M 비밀 중 하나다.

의상 업계의 가장 두통이 가장 많은 시간을 소비하는 것은 패션의 흐름과 트렌드를 정확히 예측하는 것으로 알려졌다.

패셔니스타의 스웨덴 회사인 스티븐은 조류와 트렌드를 예측할 필요가 없다고 생각했다. 비대사류의 상품에 대해 최대한 대면적 으로 어떤 옷요소가 가장 소비자들에게 가장 인기를 끌 수 있도록 많은 시장의 데이터를 신속하게 반영하고, 디자인팀에서 다시 공장과 협력하여 판매규모를 최대화시킬 수 있다.

1980년대 후반, 많은 패션 중에서는 패션 업계는 디자인, 재단, 색채, 모델 세트에 신장, 그것은 모두 예술 작업에 기반, 비즈니스 운작이 아니다.

그러나 스테핀은 빠른 패션 업계에 종사하는 일꾼들이 패주 지위를 차지하는 디자이너는 작은 부분일 뿐이다.

빠른 패션 업계는 대중 소비자 체험 구동 업계, 뒤에는 비즈니스 관리 및 운영, 제품 마케팅, 회사 이미지 위치, 공장과 무간 협력, 각양각색, 패션 매체의 지지가 아니라 모든 부분은'빨리'으로 연결되어야 한다.

자A와 비교해 H &M 의 전도 시간 (leadtime, 즉 제품은 디자인부터 판매 상가에 이르는 시간)으로 진행됐다.

자A의 전도시간은 15일, H &M 의 전도 시간이 가장 빠른 20일.

이 5일 가격은 H &M 의 30%에 가까운 원가를 절약했다.

사실 스티븐은 원가가 앞서가는 효과를 추앙해 왔다.

신입 사원 한 명이 입직할 때마다 훈련사는 신입 사원의 작은 이야기에 대해 알려 준다.

1967년 H &M 이 처음으로 해외확장했을 때, 첫 가게는 런던에 열렸고, 29세의 스테핀은 ABBBA의 음반을 들고 거리를 유인하고 있다.

사실 이런 일은 반드시 몸소, 근검하게 살림을 꾸민 ‘불허영문화 ’가 H &M 의 발전을 줄곧 관통하고 있다는 것이다.

예를 들어 시가가 70억 달러에 가까운 회사인데, 회사 중층은 긴급한 상황이 생기지 않으면 비행기의 일등석 예약을 허용할 수 있다고 한다.

1980년대 말 유럽 전체가 진락도의 대사는 칼이다.

라그필드 (Karl Lagerfeld)가 샤넬 브랜드를 구하는 이야기를 어떻게 구할 것인가.

"그때 샤넬은 미인, 아니면 아예 미인이 아닌 것 같아요. 잘 때 코를 많이 골거든요."

라그필드 디자인 개혁: 샤넬 시폰 스커트 자른 치마 자름을 더해 화려한 보석 액세서리...

그러나 이렇게 큰 도끼의 혁신 후, 극소수 여성들만이 샤넬 드레스를 입게 된다.

라그필드는 일부 국부적 혁신을 결정한 것은 샤넬을 더 많이 접촉시키기 위한 것이다.

카르.

라그필드는 왜 샤넬이 향수, 화장, 선글라스 등을 생산하지 않는다고 제안했다.

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스테벤은 그동안 야심만만한 확장 계획을 구상하며 중국에서 파트너 찾기를 포함해 본토와 외국을 개업해 H &M 을 글로벌 브랜드로 만들었다.

이런 생각들은 매우 멀리 보이지만, 아주 빨리 스테핀은 꿈을 실현하는 동력 엔진이나 회사의 구조를 찾았다.

이후 H &M 은 북유럽, 남유럽, 동아에 생산지를 설립했으나, 자신의 공장을 소유하지 않고, 유럽, 아시아 22개 국가의 700여 개국 독립 공급업체를 생산한다.

이 공급상과 긴밀한 연락을 하기 위해 H &M 은 생산 사무소를 설립하고, 일하는 스태프들은 대부분 공장의 소재지 능수인, 그들은 H &M 내부 구매 부문의 정보원, 공급상 간의 관계를 처리하고 새로운 공급업체를 개척하는 것을 책임진다.

현재 H &M 의 60%에 가까운 생산은 아시아에 있으며 나머지 유럽에서 진행된다.

어디서 생산을 결정하는 기준은 양의 크기와 유행성 강약, 양의 소유행성 강한 복장, 보통 유럽에 공급 업체다.

스티븐 고관팀은 H &M 에 두 개의 공급 사슬을 설계해 아시아 생산을 통제하는'고효 '공급 사슬과 유럽 생산을 통제하는'빠른' 반응 공급 사슬을 설계했다.

기본 디자인을 제작한 아시아 공급자에게 H &M 의 고효 공급 체인 전략은 제품 공급을 충족시키면서 원가를 최소화하게 한다.

평소 H &M 과 아시아 공급자 사이의 소통은 이메일을 통해 진행된다.

예를 들어 이 공급 사슬에는 H &M 이 이메일을 통해 공급자에게 디자인하고, 공급자에게 견본을 제출하고, 본사에게 확인하고, 수정 의견을 제시하고 되돌려준다.

이어 공급업체가 생산 마케팅을 시작하여 약 20여 건을 다시 확인한 후 대량 생산을 진행했다.

1982년, 스티븐이 새로운 시작으로 H &M 은 100여 개의 지점을 가진 데다 대부분 스웨덴에 있다.

현재 유럽에서 아메리카까지 H &M 은 14개국에서 1400여 개의 지점을 소유하고 있으며 지난해 매출액에는 스웨덴 이외의 시장이 있다.

미국의 유럽 소매업 시장 분석가 윌스 (Keith Wills) 는 "유럽 소매상이 이처럼 신속하고 성공적으로 해외에서 확장할 수 있는 것이 드물다"고 말했다.

그러나 스티븐은 ‘상업주간 ’ 방문을 받았을 때 기억을 떠올리며 그의 아버지는 “이런 확장이 지나친 거 아니냐고 물었다.

왜 이렇게 급합니까?

스티븐의 답은 간단하다. "손이 뜨거울 때 더위를 멈출 수 없다."

2009년, 스티븐의 아들, 카르 -존.

파슨 (Karl -Johan Persson)이 H &M 사 최고경영자가 됐다.

그는 아버지의 대거 확장된 풍격을 연장했다.

그해 그는 이 세계 3대 의류 연쇄회사를 이끌고 러시아, 한국 등 신시장에 진출했으며 H &M 은 이 해 모두 250개의 신점을 열었다.

2011년 H &M 은 이처럼 빠르게 확장해 대가를 치렀다.

4월 초 회사는 2011년 1분기 재보를 발표했다.

지난 해 동기 순이익은 지난해 동기 대비 30.2억 2000만 스웨덴 클랑 (4.15억 달러)이 떨어졌다. 지난해 같은 기간 회사의 순이익은 37.4억 스웨덴 클랭이다.

부자는 H &M 시즌1이 더 높은 원가 및 스웨덴 클랑의 강세 때문이라고 주장했다.

이들은 면화 가격이 대폭 상승하고, 잉여 생산량이 감소하고, 운송비용이 더 높고 달러화에 불리한 영향을 미쳤다는 이유로 올해 1분기 모리율이 지난해 같은 기간의 61.9%에서 57.8%로 줄어들었지만, 회사의 2월 매출은 지난해 같은 기간보다 9% 증가했고, 3월 1일부터 3월 29일 매출은 지난해 같은 기간보다 3% 증가한 것으로 나타났다.

35세의 카르 -존.

파슨은 이런 나쁜 소식에 영향을 받지 않았다.

한 번, 스티븐은 몰래 그에게 묻는데, 무슨 대응책이 있느냐?

카얼 － 존은 당시 스티븐의 말투를 배우며 말했다. “ 우리는 여전히 뜨겁다. ” 고 말했다.